Его возраст позволяет смотреть свысока на большинство населенных пунктов нашей страны. А месторасположение – считать себя одновременно европейцем и украинцем. Забавно – пока мы так стремимся в Европу, Он давно уже достиг этой цели.
Его разрушали, и завоевывали не один раз. Но затем захватчики исчезали, как роса поутру, а Он вновь восставал из пепла, отобрав у очередных павших властителей самое лучшее.
Его называли величайшей драгоценностью Закарпатья (рассказ о крае тут http://perekat.kiev.ua/волшебные-сарматские-вершины-закар/).
Не знаю, как насчет величайшей, но одна из наиболее сверкающих – это факт.
Первыми застолбили привлекательное место на берегу неширокой, но быстрой речушки, белые хорваты. Более тысячелетия назад. От этого восточнославянского народа и памяти уже давно не осталось, а город, основанный ними, цветет и ширится.
Следующими желающими пожить в таком благодатном крае, стали разнообразнейшие венгерские племена. В ходе недолгой, но кровопролитной дискуссии, они убедили белых хорватов, возглавляемых князем Лаборцем, в своем неотъемлемом праве владеть городом.
И даже дали ему название. Унгвар («Вар» — крепость, а по поводу перевода слова «Унг» единодушия в среде филологов нет и близко. Кто-то настаивает на значении «Быстрый», кому-то по нраву «Юг», некоторые и вовсе считают слово названием реки. И это далеко не все варианты).
Позднее в венгерской летописи проскальзывает и дата основания города – 872. Верить, или нет – ваше право. На какие источники опирались в те былинные времена местные «Несторы», мы все равно не узнаем.
Венгры задержатся в Закарпатье надолго. Правда будут править тут с изрядными перерывами.
Первыми потрогают их за подбрюшье пресловутые монголы Бату-хана. Потом татары ускачут к Последнему морю, и мадьяры вновь воцаряться на приглянувшемся берегу Ужа.
Периодически свои права на эти заявляли Галицко-волынские князья.
А в самом начале 14 века на власть венгерской короны посягнул феодал Петр Петуни, и даже несколько лет удерживал город от атак коронных войск.
Пока за дело не взялся некий Филипп Другет, приближенный Карла Роберта, основателя Анжуйской династии.
Вскоре усилиями Филиппа восстание осталось в прошлом, а род Другетов, получил в благодарность от короля немало закарпатских земель. С 1318 года, и на протяжении ближайших 360 лет, вопрос, кто же владеет Ужгородом, можно было не задавать.
Другеты.
И даже в современном городе, пережившем еще не одно лихолетье, об этом роде напоминает буквально каждое второе здание.
Будем честными, были и у Другетов тяжелые времена.
Например, в 16-17 веках, во время продолжительной грызни между осколком Венгерского королевства — Трансильванским княжеством и Австрией.
А в начале 18-го века тут даже обосновался один из трансильванских владык — Ференц II Ракоци, жутко не любящий австрийский Габсбургов.
Однако земляк Дракулы проиграл, и Ужгород остается частью Австрийской империи.
После первой мировой войны на двадцать лет Закарпатье становится частью Чехословацкой республики. А после ее гибели частью хортистской Венгрии.
27 октября 1944 на эти земли пришла советская власть.
Но это уже не история, а практически современность.
А в современном Ужгороде есть чего посмотреть, как раз благодаря истории.
И главное, расположены практически все местные памятки довольно компактно и удобно — в старом городе.
От вокзалов (которые построены друг от друга в двух шагах), оставив по левую руку памятку советских времен – гостиницу Интурист-Закарпатье, мимо Кирилло-Мефодиевского собора, по улице Швабской, затем Толстого до площади Петёфи.
И вы почти на месте.
Имейте в виду, световой день не такой уж и большой, за всеми достопримечательностями время пролетит, и не заметите. А автобусы во второй половине дня ходят крайне нерегулярно. Так что имеет смысл сразу по приезду выяснить наличие обратного рейса.
Тем же, кому повезет остаться в городе на подольше, нужно будет выбрать либо съемную квартиру (имеет смысл пробить варианты заранее). Либо один из многочисленных отелей Ужгорода. Вариантов масса: дешевые хостелы, причем на удивление расположенные в Старом Унгваре. Средние гостиницы, также построенные недалеко от центра. И, конечно же, крутые навороченные отели по 4 звезды на фюзеляже.
Главное не снимайте жилье далеко от центра. Оно вам надо потом в маршрутках трястись?
Перед вами Пешеходный мост через Уж, увешанный подарками от возлюбленных – амбарными замками. Наверно, чтобы никому сердце не смел открывать. Вот только интересно, а ключи от замков влюбленные парочки сохраняют? А то и друг друга придется через закрытые ставни выглядывать.
Дальше я рекомендую отправится направо-наверх к Замку, по дороге поглазев на Ортодоксальную синагогу, возведенную в неомавританском стиле.
И Крестовоздвиженский кафедральный собор (считается центральным культовым сооружением города), строившийся шесть лет с 1640, а после частенько переделывавшийся. Нынешняя версия стоит с 1878 г., и сочетаем в себе необарокко с классицизмом.
Главное оборонительное сооружение Ужгорода (подробный рассказ о Замке здесь http://perekat.kiev.ua/ужгород-замок-uzhgorod-zamok/) построено во второй половине 14 века, по повелению одного из Другетов, и окутано целым сонмом легенд.
Самая трогательная — о Белой Деве, дочери властителя Замка (как фамилия? Я думаю, вы уже догадались, на «Дру»), которая полюбила неприятеля, польского военачальника, и чуть не открыла ему тайный ход в замок.
Папаня оказался мужчиной серьезным и вместо воспитательной беседы, и срочного знакомства дочурки с ближайшим смазливым пажом, просто замуровал ее в стене строящегося замка.
Вот такой вот метод решения проблемы отцов и детей.
Сейчас тут Краеведческий музей, и выставка старинных скульптур, среди которых одна из самых древних — Геркулес, душащий гидру.
Неподалеку от Замка расположилось еще одно привлекательное место — Закарпатский музей народной архитектуры и быта, открывший двери для посетителей еще в затертом 1970-м.
Здесь на 4 гектарах раскинулось целое этносело, где можно полюбоваться домами разных народностей края – гуцулов, венгров, бойков. Настоящим бриллиантом музея считается лемковская деревянная Свято-Михайловская церковь (1777 г.). Кроме нее посетителя не оставят равнодушными водяная мельницы XIX века, красивейшие гуцульские усадьбы, и конечно же самая настоящая корчма.
Уставшим от архитектуры, имеет смысл спустится к Ботаническому саду Ужгородского Национального Университета, где погрузится в зеленое царство. Тут вас встретят больше 3800 видов растений, причем среди них будут представители не только местной, но и весьма экзотичной флоры.
Тем же, кто еще полон сил и энергии, путь лежит обратно в Старый Унгвар.
Они познакомятся с «Местом для прогулок» – улицей Корзо, названием которой мы обязаны опять же кому то из Другетов. Тут же находится скульптура легендарного для Ужгорода фонарщика Дяди Коли, который нес свет городским фонарям почти 40 лет.
Переулком Горчичное зерно, стилизованным под старину торговым пассажем, до краев наполненным магазинами и кофейнями.
Дегустационным залом Шардоне, где можно попробовать уже подзабытую слегка после советского великолепия, продукцию закарпатских виноделов.
Римо-католическим костелом Святого Юрия. Заложенного в XVII веке все теми, уже поднадоевшими Другетами. Причем, что забавно, обратившийся в католичество магнат приказал возвести его на месте лютеранского храма, который сам же велел развалять. Весь мир насилья, а затем. Ага. А говорили большевики придумали. А теперь подымите голову. Эти часы на колокольне тикают уже полтора века.
Липовой аллеей, растущей на набережной. Между прочим, самая длинная в Европе. А когда весной, в конце апреля — начале мая, рядышком на улицах Довженко, Ракоци и площади Пушкина расцветают сакуры, город буквально напоминает Эдемский сад.
Не забудьте взглянуть на памятники премьер-министру правительства Карпатской Украины Августину Волошину. И художнику И. Рошковичу.
Думаете все?
Отнюдь.
Просто солнышко уже катится к закату, и гудящие ноги требуют отдыха. Выпейте кофейку на набережной, глядя на бегущего вдаль Ужа.
И вновь поразитесь, как много красот на нашей с вами Земле.
Мастерски созданных как природой, так и человеком.
Мастерами, просто обязанными уважать друг друга.
Всегда.
