Долина, затерянная меж горных склонов. Снисходительное величие природы, окружающее вас со всех сторон. Ветер, прилетевший с недалекой полонины.
Межгорье. Затерянная красота.
Первое впечатление – потряcение. И это после всех прелестей Поляны (рассказ о селе тут http://perekat.kiev.ua/поляна-фото/ ).
Не зря все же в Закарпатье (рассказ о крае тут http://perekat.kiev.ua/волшебные-сарматские-вершины-закар/ ) выделяют верховые районы.
Наверху все ярче, сочнее, ощутимее. Как на ладони. Не Эльбрус, какой, понятно, но взрослые горы, без балды.
Узкая лента шоссе долго вертится «по долинам и по взгорьям», до боли напоминая крымские серпантины, а ты не можешь оторвать глаз от заоконного пейзажа.
Небо, едва видное из-за лесных шапок скал. Долины и котловины в горных ладонях поросших деревьями хребтов. Горные речушки, выныривающие из-за толстых стволов, и вскоре стыдливо скрывающиеся от взгляда внизу.
Безмятежная красота края, еще не до конца испорченного человеком, несмотря на все его старания.
Название села выводят от выпасаемых на месте будущего Волово, стад крупного рогатого скота, в частности волов. Жители окрестных деревень сперва устанавливали на пастбище летние лагеря, затем зимовки, а потом решили не бегать туда-сюда, и обосноваться на постоянной основе.
По тому же принципу образовались и более молодые села типа Запеределья, Стригальни, Дешевого, Поточины.
А вот и признаки людской жизнедеятельности. Долина с журчащей речкой, берега которой плотным слоем устланы разнообразным мусором: бутылки, пластик, консервные банки. Толи сверху принесло, то ли местные пикники устраивают. По колено во вторсырье.
Сразу же вспоминается рассказ мужика из Поляны, подвозившего нас как-то на машине. Закарпатцы в возрасте крайне недовольны своим собственным подрастающим поколением. Гадят мол, похлеще приезжих. Никак в юные головы не дойдет простая истина. Вышел на бережок пива попить – забери пустую тару с собой, не надломишься, чай. Тебе же здесь потом жить. И детям твоим.
Межгорье, в девичестве Волово, по утверждениям археологов, возникло относительно недавно. Около семи сотен лет назад. Впервые упоминается в документе 1415 года, где его властителями названы венгерские феодалы Урмезеи.
Им наследовало семейство Довгаев, выкупившее у предыдущих владельцев Волово, Сойми, Репинное и Келечин.
Следом, уже в 15 веке, тут воцарились некие Липчаи.
В общем, переходило Волово из рук в руки неоднократно.
Все это время, по дороге через Торунский перевал гасали разнообразные вооруженные хлопцы. То татары в 1594, то трансильванские володари, то поляки. Каждый считал своим долгом пограбить многострадальных местных крестьян.
Не стало лучше и после воцарения Габсбургов. Их войска все время вели себя как на захваченной и усмиренной земле. Вплоть до того, что в 1686 наш сегодняшний герой и еще множество окрестных сел были разорены под корень, и вдобавок сожжены.
Ничего – оправились.
Не минули здешние края и прочие стихийные бедствия, типа эпидемий или налетов саранчи.
А также освободительной войны Ференца II Ракоци, когда множество воловецких пассионариев примкнуло к пресловутым куруцам. Вряд ли их судьба была завидной.
20 век также не отличился особым благолепием. Во время Первой мировой бойни, неподалеку и на территории села ожесточенно резались русские, австро-венгерские и немецкие войска.
В выигрыше оказалась сперва Румыния, затем Венгрия. Ненадолго.
24 октября 1944 в село вступили отряды Красной Армии.
А вот собственно, и само Межгорье. Автовокзал, рынок, частные дома, несколько многоэтажек, внушительные церкви.
И лес. Лес, начинающийся буквально в паре шагов за стенами строений. Лес, заключающий село, в защитные объятья. Лес, дарующий пропитание и укрытие. Не зря лесистость здешнего края составляет более 70 процентов. А это означает не только уйму грибов и ягод, но и практически весь список фауны Украины. От банальных зайцев и лис до медведей, куниц и рысей.
В общем свежим воздухом, минералкой (источник в селе Соймы, до которого 6 км.) и дарами природы вас тут не обделят.
Как и горнолыжными трассами для любителей этого дела. Их тут три штуки, размером от 1500 до 2500 метров.
Тем же, кто не является фанатом этого опасного вида досуга, стоит уделить внимание осмотру окрестностей. Отсюда относительно недалеко до:
Озера Синевир (около 26 км.).
Волшебного водопада Шипот (рассказ о водограе тут http://perekat.kiev.ua/волшебный-голос-самраских-вершин-вод/), чуть больше 30 км.
Музея леса и сплава вблизи с. Синевир.
Колочавы – села 10 музеев (те же 30 км.).
Можно также вдоволь полазать по окрестным горам, при случае даже добравшись до знаменитой полонины Боржава. Откуда так удобно гордым взглядом первопроходца окидывать лежащие под ногами просторы.
Все вроде прекрасно, но как всегда, есть нюансы.
Если вы на своих колесах, преградой вам станет лишь ужасное состояние здешних дорог.
Но если полагаться на общественный транспорт, вас ждут немало неприятных сюрпризов.
Ближайшая железнодорожная станция Воловец – до нее 46 км. Поезда ходят более менее регулярно, и от Воловца вы доберетесь без проблем из любой точки страны. Дальше – хуже. Автобусов до Межгорья мягко говоря, немного. Штуки три местных, последний из которых около полудня. И полдесятка проходящих.
С обратными рейсами, до Воловца, дела обстоят и вовсе ахово. После трех часов туда попросту ничего не идет.
А к Синевиру, например, за весь день из Межгорья аж ОДИН рейс. Опять же поутру.
Как вы уже догадались, транспортная связность региона находится на уровне несколько ниже плинтуса.
Данным обстоятельством вовсю пользуются местные таксисты. Оно вроде и неплохо – людям заработок. Но при слабой конкуренции со стороны государственных перевозчиков к ценообразованию частники относятся весьма свободно. Сдирая с пассажиров пару-тройку сотен за проезд двух десятков километров. И это еще в эпоху до глобального бешенства бакса. Сколько сейчас стоит доехать от Межгорья до того же Синевира сложно и представить.
Но с другой стороны, если встать пораньше, и выйти налегке, вполне можно преодолеть расстояние до Синевира, Шипота или Колочавы пешком. Ну что там тех 30 км? Часа 4 хорошего хода. А обратно понадеяться на проезжающие по трассе машины. Попутчиков в здешних краях берут довольно охотно, и денег с вас возьмут гораздо меньше, чем таксисты. А то и вовсе за «спасибо» подбросят.
А вот отправляясь в Мукачево, Ужгород или другое прекрасное место области, тщательно рассчитывайте время возвращения, чтобы не пропустить такого редкого в здешних краях зверя, как автобус.
Из центра области пешком обратно будет добираться долгонько.
Но, в принципе, все эти проблемы решаемы. И, посещая Закарпатье, остановиться на несколько дней в Межгорье однозначно стоит.
Когда вы еще увидите такую первородную волшебную красоту, затерянную на краю земли.
